Noto, Raguse et Modica : plongée dans le baroque sicilien

Après toute la délectation emmagasinée en visitant Syracuse, nous poursuivons notre tournée des villes du Val di Noto. Ce petit nom qui désigne la région sud-est de la Sicile est surtout associé depuis 1693 au pire tremblement de terre de l’histoire de l’Italie. Un cataclysme. En guise de consolation, les cités aplaties furent relevées par une armée d’architectes fort inspirés.

Dans cet article, nous allons vous présenter trois d’entre elles, Noto, Raguse et Modica, petites par la taille, mais grandes par leur esthétique.

Noto, la baroquissime

À une petite heure de Syracuse, nous déboulons dans le centre de Noto. Et quel centre ! Une forêt de monuments mélangeant colonnes et statues, des racines à la cime. Cela commence par la porte en forme d’arc de triomphe qui nous met sur le chemin de la ruelle principale, le Corso Vittorio Emanuele.

Pourquoi faire simple quand on peut faire… un chef-d’œuvre ?

Nous nous mettons à marcher sur la pointe des pieds, de peur d’abîmer les pavés de ce musée à ciel ouvert. Églises, palais, cathédrale, mairie, théâtre et couvent s’enchaînent sous nos yeux « eh bé » tés.

Là où la plupart des autres villes siciliennes se sont reconstruites en lieu et place de leurs ruines, Noto en a eu sa claque. Et a pris ses cliques et ses claques pour s’installer une huitaine de kilomètres plus loin. Les architectes ont pu choisir une belle colline orientée sud et repartir d’une feuille blanche.

Objectif : faire tout l’inverse de la Noto médiévale : des rues larges permettant de circuler après un effondrement, des espaces non bâtis en guise de lieux de rassemblement, des murs bien solides et des poutres épaisses. Des sortes de normes parasismiques avant leur invention.

Ajoutons quelques conseils pour ne rien rater de cette ville. D’abord, sachez qu’une grande fête des fleurs appelée l’Infiorata a lieu chaque troisième week-end de mai, avec des ruelles entièrement tapissées de compositions colorées et parfumées.

En complément de la rue principale de Noto, pensez à déambuler dans sa parallèle la Via Cavour, pour quelques baroqueries de plus, telles ses palais ou la façade concave de l’église de Montevergine.

Vous pouvez jeter un œil au Palazzo Nicolaci di Villadorata, ses balcons extravagants et ses palmiers.

Pour prendre de la hauteur, c’est au campanile de l’église San Carlo Borromeo qu’il faut grimper (2€). À la clé, un point de vue inédit sur la cathédrale et sur tous les autres clochers qui dépassent. Parfait pour admirer le coucher de soleil.

Enfin, si vous logez sur place, n’hésitez pas une seconde à ressortir déambuler à la lueur des lampadaires, car ils ensorcèlent les rues.

 

 

Raguse, la ville aux deux collines

Lorsque le train pour Raguse apparaît en gare de Noto, nous craquons. Il est si mignon avec son unique wagon ! Il zigzague par monts et par vaux, nous présente des milliers d’orangers et d’oliviers et finit par nous dévoiler les courbes de la belle Raguse.

La première courbe est une colline entourée de vallées profondes, sur laquelle le vieux village a soufflé ses premiers siècles de bougies : Ragusa Ibla.

Lorsqu’il ne resta plus un seul emplacement disponible, il a commencé à coloniser une courbe voisine, qui se fait appeler Ragusa Nuova, Ragusa Superiore ou « ville haute ».

Une légère erreur stratégique s’est invitée dans cette étape de notre voyage en Sicile : nous avons choisi un logement dans la nouvelle ville. Et même plutôt vers l’arrière de Ragusa Nuova. Rien de méchant, si ce n’est que chaque promenade dans Ragusa Ibla commençait par trente minutes de marche.

Ragusa Nuova n’est pas aussi récente que son nom pourrait laisser croire. Quelques jolis bâtiments l’agrémentent, comme cette cathédrale qui cherche à rivaliser avec sa cousine de la ville basse :

Pour le reste, elle ressemble à une ville italienne classique, sans prétention, avec de la vie même en hiver, de véritables boutiques non touristiques et des pizzerias à emporter à tous les coins de rue.

Le lieu qui nous scotche le plus est la descente abrupte qui mène de Ragusa Nuova à Ragusa Ibla. Les immeubles n’y sont pas de première fraîcheur, comme souvent en Sicile, mais qui dit descente dit… points de vue !

Certes, nous nous sommes trompés en logeant à Ragusa Nuova, mais à l’inverse, ne faites pas l’erreur de passer l’intégralité de votre visite dans la vieille Ragusa Ibla. Prenez de l’élan et grimpez jusqu’au parvis de la bien nommée Église Sainte Marie de l’Escalier (Chiesa di Santa Maria delle Scale).

La vieille Raguse apparaît alors dans sa robe d’ocre et de gris, chapeautée d’un château haut-de-forme devenu université de langues.

Nous nous engouffrons dans les ruelles de la Raguse historique, qui abriterait cinquante églises selon la légende, ainsi qu’une belle collection de palais. Baroques, il va sans dire.

La première moitié de la vieille ville de Ragusa n’est pas la partie la plus glamour, avec plus de voitures que de trottoirs. Ce n’est qu’en arrivant dans la deuxième moitié d’Ibla, à partir du Duomo, que nous commençons à comprendre l’engouement : des cafés et des restaurants étalent leurs attirantes terrasses, le sol est pavé de marbre et les façades sont bien brossées.

Le Duomo, parlons-en. Il a l’air d’avoir été construit cinq étages plus haut que les bâtiments autour, avec une flopée de marches qui doivent défidéliser plus d’un fidèle. Surtout ceux qui aiment faire des messes basses.

À l’intérieur, nous tombons sur un dissonant accordage d’orgue, qui pourrait servir de bande son à un film d’horreur. Nous ressortons tremblotants.

Pour nous requinquer, nous dégustons un pane cunzato, le sandwich typique sicilien, et débusquons le meilleur endroit pour casser sa croûte. Il s’agit du petit Giardino Ibleo, au bout de Ragusa Ibla.

Le jardin s’avère plus grand que prévu, avec des points de vue sur les collines alentour et non moins de trois églises. Pourquoi en avoir planté autant dans un parc ? Pour aider à atteindre le chiffre de cinquante, pardi !

L’altitude et la distance à la mer font de cette étape la plus frisquette de notre séjour. Cela explique peut-être pourquoi Ragusa Ibla semble en hibernation lors de notre voyage, à l’inverse de Syracuse. L’hiver a néanmoins un avantage : la nuit tombe tôt et permet d’admirer les ruelles à la chandelle, ou presque.

Sans parler du spectacle matinal, qui attend sagement notre réveil !

Nous avons une dernière idée à vous transmettre si vous avez l’âme exploratrice. Un sentier s’enfonce dans la vallée Santa Domenica et permet de découvrir les dessous de la ville de Raguse, ses troglodytes, grottes, cascades et une nature junglesque. Hélas le passage était fermé pour rafistolage lorsque nous avons tenté.

 

Modica, la ville aux cent escaliers

Une dernière ville baroque pour la route ? Modica se visite en deux ou trois modiques heures et n’est située qu’à une modique vingtaine de minutes de Raguse, il serait dommage de ne pas y jeter un modique coup d’œil.

Notre meilleur conseil est de grimper sans tergiverser, dès votre arrivée, au belvédère de San Benedetto situé ici. Il offre une vue simplement formidable.

Cet enchevêtrement de cubes recouvre un pan entier de colline, plonge dans la vallée et remonte sur le versant opposé. Et ce n’est pas fini. De nouveaux belvédères aux quatre coins de Modica permettent de l’admirer sous différents angles. Nous en prenons plein la vue… et plein les mollets !

Entre deux, nous traversons un labyrinthe sans fin d’escaliers, de petites maisons, d’églises et de boutiques de chocolat.

Car oui, Modica est célèbre pour son chocolat. Mais attendez ! Avant de faire une provision de tablettes pour les soixante-quinze mois qui viennent, sachez que le petit brun que vous trouverez ici a une spécificité.

Son sucre, au lieu d’être fondu dans le cacao comme le veulent l’usage et la bienséance, reste pétrifié en grains qui crissent sous la dent. De notre côté, nous ne sommes pas fans, mais peut-être ferez-vous partie des amateurs ?

Nous nous rabattons sur la visite d’églises. La grande et belle San Pietro, en bas du village le long de la rue principale, nous surprend par son superbe intérieur rose, bleu et or.

Le Duomo San Giorgio, perché sur douze mille marches comme celui de Raguse, est encore plus élégant, avec ses dorures dignes de Versailles. Nous sommes à la limite entre le baroque et le rococo. Du barococo ?

C’est ainsi que s’achève notre troisième voyage en Sicile. Ciao bella!