Trek de Spituk à Stok : on a failli y rester…. tant c’était beau !

Après dix jours au Ladakh, nos poumons bien acclimatés ne bronchent plus à l’idée d’un nouveau défi. Cette fois, ce sont les montagnes juste en face de Leh, sur la rive opposée de l’Indus, qui nous inspirent. Cette série de crêtes bien acérées fait partie d’un massif bien massif que l’Inde a protégé sous le nom de parc naturel d’Hemis. Et notre deuxième trek s’y déroule de Spituk à Stok, via Rumbak.

Le parc naturel d’Hemis, vu depuis Leh

Spituk, le point de départ, est tout proche de Leh, à l’orée du parc. Le trek s’insinue ensuite dans la jolie vallée de la Nubrak qu’il remonte jusqu’au col de Stok La à 4 855 mètres d’altitude, avant de retomber à l’extérieur du parc sur le village de Stok. Il est censé se parcourir en trois jours, mais nous l’avons réduit à deux jours pour cause d’imprévu. Finalement, nous vous recommandons d’en faire autant et vous détaillons les raisons plus bas.

Attention les yeux, vous risquez de ne pas les croire !

Jour 1 : de Spituk à Zingchen

Distance 16km, dénivelé positif 400m

Avant de nous lancer, nous devons obtenir la clémence de Bouddha et demandons au taxi de nous déposer au monastère de Spituk (400 roupies de taxi depuis Leh, entrée gratuite). Plutôt bien positionné à la base, il souffre de la présence d’un aéroport sous ses fenêtres, qui l’a presque transformé en tour de contrôle.

Dans la salle principale, les contrôleurs aériens en toge sont en pleine télétransmission de prières, entrecoupées d’interludes musicaux tintamarresques.

Nous n’osons pas les déranger dans leur mission et ne visitons qu’un temple, rempli de statues fantastiques et de fresques noircies par les siècles de fumée des lampes à beurre. Les photos intérieures sont interdites.

Lampes (cuivrées ou dorées uniquement, car comme le dit le semi-proverbe, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent) qui attendent d’être beurrées.

Comme de coutume, un vieux village se cache sous le monastère pour bénéficier des retombées spirituelles.

Nous contournons le village de Spituk et c’est parti……..

…… pour deux heures de marche sans intérêt. Nous partageons le bitume avec des camions remplis de poussière qui nous refont le brushing et la teinte du visage à chaque passage. C’est la partie pas cool du trek.

Le parcours de la randonnée a dû être imaginé il y a des années, avant cette route et l’insatiable appétit en graviers de construction des hôtels de Leh.

Rassurez-vous, cela finit par s’arranger. Si vous trekkez sur nos traces, demandez à être déposés à cette porte (8ème kilomètre), vous ne raterez rien de rien :

Là, le fleuve qui a donné son nom à l’Inde bifurque de la vallée de Leh, pleine d’humains, d’aéroport et d’autres bidules inutiles, pour sinuer dans un décor nu et resserré qui nous offre enfin des points de vue dignes de l’Himalaya. C’est l’entrée du parc naturel. Nous repérons d’ailleurs déjà des sortes de biches jaunes au loin, prises en chasse par les chiens d’une ferme avant que nous ne puissions les identifier.

Nous quittons l’Indus et son Indus-quittable beauté pour la mince vallée de la Nubrak, petit filet d’eau auquel s’abreuvent des arbres par troupeaux.

La route se transforme en piste bosselée, sur laquelle, hormis deux voitures qui nous dépassent très lentement, nous sommes seuls au monde. Idem dans le mini village de Zingchen. À part deux vaches, nous ne trouvons âme qui vive.

Problème : c’est ici que nous sommes censés dormir ce soir. Nous crions, toquons partout… rien. Dépités, fatigués, loin de tout, sans signal téléphonique, nous mettons le cap vers Rumbak, le village suivant, en demandant à Bouddha de nous aider à arriver avant la nuit.

Jour 1 bis : de Zingchen à Rumbak

Distance 6km, dénivelé positif 500m

L’efficacité du bouddhisme est redoutable. En trois minutes à peine, un taxi vide déboule, nous attrape et repart sur les chapeaux de roue. Tandis que nous faisons les quatre coins de l’habitable à l’arrière, le conducteur nous explique être appelé en urgence à Rumbak pour un touriste en gros mal de l’altitude.

Il nous indique en route que le homestay de Zingchen est bien toujours en activité. Le propriétaire est peut-être juste parti faire des emplettes à Leh. Notre deuxième jour de trek défile donc en accéléré, mais voilà, c’est fait.

Nous déboulons à Rumbak, qui possède le charme d’un village très très reculé : une douzaine de maisons, des vaches, des ânes, des champs autour et des habitants qui moissonnent à la faux. Et toujours ces magnifiques boiseries à chaque fenêtre.

Nous sommes si époustouflés par la beauté du relief qui l’encercle que nous marchons déjà un peu dans la direction du lendemain pour tenter de capturer la houle de lumière sur l’onde des montagnes.

À Rumbak, le système d’hébergement tournant est en place. La moitié des maisons est surmontée d’un panneau « Homestay » et nous blaguons devant la plus vieille : pourvu que ce ne soit pas celle-là. Confiants de la miséricorde de Bouddha, nous toquons sans détour à la plus belle des portes, mais des chaussures de touristes sont déjà sur le pas. La maîtresse de maison crie vers ses voisines, qui transmettent à leur tour et de fil en aiguille nous nous retrouvons… au vieux homestay.

Le salon, très sombre, est relié et aromatisé à l’étable voisine. Dans la chambre, un fin matelas est posé par terre, tandis que la salle de bain consiste en un trou dans le sol, avec un tas de terre et une pelle, pour tirer la chasse visiblement, et vue sur des vaches en train de bouser pour l’inspiration. Ceux qui préfèrent trouveront une ingénieuse chaise trouée au-dessus d’un seau.

Bref, nos désirs princiers de séjourner dans des villages authentiques, avec tout de même un peu de confort, sont douchés. Pas nous, en l’absence de douche.

Une fois la situation acceptée, nous profitons de l’accueil très sympathique de la femme qui nous héberge, du petit garçon qui revient régulièrement faire coucou et de la mamie pas loin. Le repas est même très bon, avec des pâtes à l’orge (une spécialité du Ladakh surnommée « oreilles d’ânes »), des petits pois, des carottes, du riz et un dhal.

Le tout servi face à une impressionnante batterie de cuisine, que les Ladakhis reçoivent à leur mariage et qu’ils exposent traditionnellement à la vue de tous leurs invités.

Comme nous terminons le dîner à 19h et qu’il n’y a plus rien à faire, nous passons au lit à… 19h30.

Jour 2 : de Rumbak à Stok

Distance 18km, dénivelé positif 1000m, dénivelé négatif 1300m

Après un petit déjeuner bien copieux, nous retrouvons le sentier dès 7h30. Un chien a aboyé toute la nuit et nous avons un peu peur de trébucher dans nos cernes. Surtout qu’il s’agit de la journée la plus physique.

Nous croisons des sortes de pintades en groupe qui ont bien remarqué que nous n’étions pas des champions du dénivelé : elles cavalent en direction des hauteurs dès que nous approchons. Pour épargner nos poumons et éviter le mal de crâne, nous évoluons à pas raccourcis.

À ces altitudes, il y a presque moitié moins d’oxygène par bouffée et la grandeur des paysages nous tranche le reste.

Les trois cents derniers mètres de dénivelé, tout particulièrement, sont très raides. Nous souffrons et soufflons sous l’œil amusé d’un groupe de mouflons himalayens. Le grand bharal est plus connu sous son surnom de blue sheep, même s’il n’est pas mouton et encore moins bleu.

Nous espérons croiser également des marmottes, hélas rien, pas un début de bout de moustache.

À force de forcer, nous atteignons le col de Stok La en trois heures trente, au lieu des quatre annoncées. À 4 855 mètres, nous ne sommes pas peu fiers d’avoir dépassé le Mont Blanc !

Un petit vent frais nous attend. Nous renfilons vite toutes nos couches pour découvrir, sous nos bonnets ébahis, l’un des plus extraordinaires paysages de notre vie. Pfiouloulou ! À perte de vue, la plus grande guerre tectonique de tous les temps a laissé un champ de bataille sens dessus dessous. Plus proches de nos semelles, s’érige une haie de montagnes plus striées qu’une pile de mille-feuilles renversée.

Un pique-nique plus tard, il ne nous reste qu’à descendre jusqu’à Stok. Nous gambadons entre les herbes jaunies par le début d’automne.

Puis nous plongeons au cœur du mille-feuille, dans une incroyable vallée constituée de part et d’autre de crêtes de stégosaures bien acérées.

Nous surprenons un troupeau de moutons bleus au détour de l’une d’elles, qui détale avec une agilité hors pair… puis revient, peut-être effrayé par un autre prédateur. Les pauvres vont finir bleus pour de vrai, avec toutes ces frousses.

Plus bas, nous tombons sur une rivière et un campement de randonneurs, peut-être en chemin vers la Markha Valley ?

Suivre le cours d’eau nous amuse un moment, un peu moins lorsque nous réalisons que nous allons devoir le traverser à pied. Le froid est mordant et le courant ne plaisante pas trop !

Sur les derniers kilomètres avant Stok, la vallée s’élargit et les petites touches humaines se font de plus en plus fréquentes.

Les taxis de la capitale connaissent le point final du trek, ils peuvent donc venir vous cueillir à l’arrivée. Avec notre petit imprévu, notre hôtel à Leh ne nous attend que le lendemain. Nous optons pour une nuit à Stok histoire de remettre le destin sur de bons rails.

L’hôtel repéré ajoute trois kilomètres aux dix-huit qui nous ont déjà compoté les pieds. Nous traversons le village en passant devant une jolie dri domestiquée, la femelle du yack. Notez la belle pilosité ventrale qui lui permet de s’affaler tranquille dans la neige. Beaucoup moins impressionnante, mais beaucoup plus fréquente est la pie de l’Himalaya, que nous croisons partout depuis que nous sommes au Ladakh.

Nous longeons le vieux palais de Stok, transformé en hôtel quatre étoiles, ainsi qu’un nouveau bouddha géant (décidément, ils sont partout !)…

L’hôtel que nous visons ne nous attend pas, mais le couple de gérants nous accueille adorablement et nous sert un dîner sublime. Notre meilleur logement au Ladakh ! Ils ne semblent pas avoir beaucoup de clients, malgré tous les efforts fournis, n’hésitez pas à y dormir même si vous ne faites pas le trek.

Aaaaah la douche chaude, aaaaah le repos des jambes, aaaaah le bon matelas !

Notre avis sur le trek de Spituk à Stok

Nous recommandons très fortement ce trek, mais à condition de l’adapter pour éviter la première partie au milieu des camions (voir nos conseils plus bas sur deux jours au lieu de trois). Ensuite, ce n’est qu’éblouissement, en particulier au point le plus haut. Prenez juste garde à l’altitude, qui nécessite au moins une semaine d’acclimatation préalable. Et tant qu’à être dans le parc naturel d’Hemis, n’hésitez pas à ajouter quelques jours, car il est bien plus beau que nous ne l’imaginions. Il existe notamment d’autres randonnées au départ de Rumbak ou Stok.

Nous avons réalisé ce trek de Spituk à Stok début septembre 2024.