Fogo au Cap-Vert, l’île de feu

La troisième et dernière île de notre voyage au Cap-Vert s’appelle Fogo. Un nom qui sent le roussi, et pour cause, un immense volcan actif occupe le centre de l’île. Ou plutôt l’île entière n’est qu’un immense volcan. Nommé Fogo lui aussi, il opère comme fournisseur officiel de lave de l’archipel avec cinq éruptions par siècle en moyenne, mais sans aucune régularité. La dernière ayant eu lieu en 2014… tout est possible !

Si par malheur Fogo décidait de reprendre du service sous vos pieds, détendez-vous, le pépère est d’un genre flegmagmatique. Sa lave est si épaisse que vous aurez laaaaaargement le temps de terminer votre petit-déjeuner, et même douze autres repas, avant qu’un bulldozer des enfers n’emporte votre tasse.

Le contexte est posé. Mais alors, que faire de beau sur l’île de Fogo entre deux éruptions ? Peu de choses, mais des choses qui nous ont rendus tout choses : dormir dans la caldeira, explorer un tunnel de lave, découvrir les restes de villages engloutis par la dernière éruption, grimper au sommet du coupable, goûter le fameux vin local et arpenter les ruelles colorées de la capitale São Filipe.

 

Loger dans la Chã das Caldeiras, l’antre des ténèbres

L’île de Fogo n’est pas parfaitement conique, elle présente deux cônes. Les pentes du premier cône s’interrompent pour faire place à une caldeira, sorte de cendrier géant. Et dans celui-ci, s’ébattent quelques volcans de petite taille, mais surtout le deuxième cône appelé Pico.

La dernière coulée de lave de 2014 a fait beaucoup parler d’elle, car elle a choisi de passer pile sur les petits villages de Chã das Caldeiras. Or, un Chã retombe toujours sur ses pattes. Sans électricité publique ni eau courante, des ex-habitants reviennent s’installer, déterminés. Les panneaux solaires, les collecteurs d’eau de pluie, le système D et l’entraide fonctionnent si bien que les hébergements pour touristes sont de retour aussi.

Dont nous, qui décidons d’y passer trois nuits. Un minimum de confort est garanti, un maximum de dépaysement aussi !

Le paysage de la caldeira se dévoile, sens dessus dessous, sombre, fantasmagorique, pire qu’un fond de marmite oublié sur le feu.

Au village de Portela, notre destination, chaque habitant a son histoire. Quelques chanceux vivaient juste à côté du trajet de la dernière coulée. Cela se reconnaît au sol marron clair et à la végétation encore debout.

Hélas, l’essentiel des maisons a fini six pieds sous lave. Il a fallu reconstruire sur la nouvelle couche de roche noire, tranchante et poreuse. D’ailleurs, si vous observez bien, quelques toits de l’ancien village dépassent (à peine !).

Il en résulte un village flambant neuf, mais construit avec les moyens du bord, donc la nouveauté ne saute pas aux yeux.

Nous posons nos affaires chez Ciza et Rosyi, une petite guesthouse familiale « comme à la maison ». La famille était parmi les toutes premières à revenir. Leur ancienne demeure n’étant pas assurée, ils se démènent pour offrir, petit à petit, plus de confort à leurs hôtes. Ils redoutent bien sûr la prochaine éruption, mais nous expliquent que la lave passe rarement deux fois au même endroit.

Les habitants qui ne travaillent pas du tourisme, la majorité, reviennent pour l’agriculture. Le terrain est ô combien rude, mais l’altitude favorise des plantations uniques au Cap-Vert.

La vigne par exemple, pour fournir à l’archipel un bon vin bien volcanique.

Le premier jour, sur les bons conseils de Rosy, nous partons marcher seuls dans la caldeira.

Le paysage est plus varié que prévu, avec des zones fertiles propices aux grenadiers, pommiers, figuiers, pêchers… et d’autres zones infréquentables, qui bousillent les semelles comme des petits rasoirs.

Au milieu de tout cela, oh, un gouffre ! Il s’agit d’un ancien tunnel de lave (« Eruptions Cave » sur l’appli Maps.me).

Quelques acrobaties et quelques dizaines de mètres plus tard, nous débouchons sur… un bouchon de sable. Mince, ce n’est pas encore aujourd’hui que nous verrons le centre de la terre.

 

Encore pleins d’énergie, nous décidons de poursuivre la balade jusqu’à un bébé cratère un peu plus loin, que nous gravissons sans difficulté.

Toujours en forme, de fil en aiguille et de cratère en coulée, nous nous retrouvons au sommet d’un belvédère appelé Monte Velha (visible aussi sur l’appli Maps.me, préférez le détour via la cabane de péage à droite pour une pente moins raide).

Nous n’avions pas vu l’ombre d’un nuage depuis le matin, nous les retrouvons agglutinés sur le pan nord de la caldeira.

Toujours en forme, Épuisés et assoiffés, nous rentrons par la route principale, via le deuxième village de la caldeira dénommé Bangaeira.

Notre journée du lendemain est consacrée à notre spécialité dans la vie : la flânerie. Nous faisons plus ample connaissance avec Chã das Caldeiras, que nous commençons à apprécier. Tout le monde se connaît, tout le monde se rend service et tout le monde est surprenamment jeune. Y compris les enfants, qui dépassent rarement trois pommes mais sont spécialisés en coucous joyeux.

Nous osons un peu d’urbex, en pénétrant dans un bâtiment d’époque pompéienne. La lave semble être entrée sans frapper, à travers portes et fenêtres, avant de se poser sur le canapé du salon et de n’en plus bouger.

Le soir, un milliard d’étoiles s’allument dans le ciel pur de la caldeira et la température fléchit nettement. Nous sommes bien sous notre couette !

 

Randonnée sur le Pico do Fogo

L’avantage de dormir dans la caldeira, c’est de n’être plus qu’à quelques pas du Pico. Notre hôte Rosy change de casquette pour celle de guide du Fogo, accompagnant obligatoire pour une ascension du volcan.

Réveil au chant du coq et départ au point du jour sont conseillés pour éviter les heures les plus chaudes.

Derrière nos sacs à dos, la falaise de la caldeira prend l’empreinte conique (et iconique) du géant.

Rosy, qui a aussi une mini casquette de botaniste, nous présente patates douces, haricots, pommes, courges, goyaves ou géraniums dans un excellent français appris… à force de guider des Français. 

Entre deux souffles, nous profitons des trois heures de grimpette pour le questionner. Son père était le « monsieur soufre » de Fogo, montant une fois par semaine, parfois en compagnie de ses rejetons, pour fournir les viticulteurs de la caldeira. Une fois adulte, Rosy postulait à une formation de guide, sa carrière était lancée.

Mais l’éruption de 2014 a rebattu les cartes…

La lave à peine refroidie, il reprenait son métier, mais en logeant au niveau de la mer. Rosy Balboa grimpait alors 1800m la nuit pour retrouver des randonneurs au petit matin et enchaînait 1000m de plus. Jusqu’à ce qu’ils prennent la décision, lui et sa femme Ciza, de s’installer à Portela dans un coin de maison resté intact.

Et constatant que des touristes campaient parfois dans le froid, ils n’hésitaient pas à offrir un coin de leur coin de maison. L’idée de la guesthouse germait.

Après trois bonnes heures de pente de plus en plus raide, pfiou, le monstre nous présente enfin sa gueule avec quelques fumerolles entre les dents.

Dans nos têtes, la lave est forcément toute proche sous nos pieds, mais que nenni. Même sur un volcan qui sieste, Rosy nous rassure, la lave se terre à plus d’une centaine de kilomètres.

Pour la suite de la randonnée, nous choisissons l’option un peu plus difficile, une via ferrata qui nous hisse à la cime du Cap-Vert.

Puisqu’il n’y a plus rien à grimper, nous attaquons la redescente du volcan. Elle s’effectue sur un autre flanc du Fogo et comprend une étape que nous attendions avec impatience, la pouzzolane, une couche de gravillons sablonneuse et instable qui s’étend sur 600m de dénivelé.

Nous dé-téléscopons les bâtons, protégeons les appareils photo, remontons les chaussettes et serrons les dents, c’est parti ! À chaque pas, le pied disparaît dans le sable et glisse de 50cm. Alors autant courir !

En dix minutes, nous sommes presque au pied du Pico do Fogo.

Nous atterrissons directement sur le cratère du Petit Pico, le vilain petit cãonard responsable de la dernière catastrophe.

Enfin, nous serpentons fourbus entre des dunes jusqu’au village, vidons trois pelles de sable noir par chaussure et prenons une bonne douche bien… froide !

 

Quelques jours dans la ville colorée de São Filipe

Avant ou après votre visite au volcan Pico do Fogo, n’oubliez pas de visiter la mini capitale de Fogo, appelée São Filipe. Pas vraiment besoin d’y passer quatre jours comme nous, elle se visite en un demi matin.

Surtout, nous faisons l’erreur d’y débarquer un samedi. Le vieux centre concentre les administrations, que les habitants ont fui. Idem le lendemain, un long dimanche de fuyançailles. Nous errons dans des ruelles désertes en nous concentrant sur le paysage multicolore.

Pour votre vocabulaire, les São Filipins ont hérité de vieilles bâtisses appelées sobrados, dont ils prennent grand soin. Ils sont aussi doués en conception de jolies placettes très calmes, en peinture de fresques murales et en jardinage.

Le seul coin où nous croisons un soupçon d’ambiance est le belvédère collé à la boulangerie Maria Augusta. Ne vous attendez pas à une belle boutique, c’est une porte en métal avec un four derrière. Mais l’adresse est bien connue des jeunes, qui viennent en bande et discutent en attendant la prochaine fournée.

Surveillez le moment où ils sont servis et courez demander um pão com manteiga (un pain au beurre) avant qu’ils ne refroidissent. Puis empruntez un vélo et faites des tours sur la roue arrière.

Le lundi déboule, animé et vivant, c’est une métamorphose. En particulier autour du marché central, dans lequel nous jetons un œil curieux. Le rez-de-chaussée regroupe les vendeuses de légumes, tandis que les découpeurs de poissons occupent l’étage.

Nous avions lu qu’un métissage plus important faisait plus de blondinets à Fogo que sur les autres îles du Cap-Vert. C’est sûrement vrai, mais les teintures perturbent nos statistiques. Les paires d’yeux clairs sur visages noirs sont nettement plus troublantes. La légende raconte qu’un comte mi-français, mi-lapin aurait largement participé avec sa centaine de rejetons.

Nous passons aussi une tête dans le musée municipal (100 Escudos), vieillot et en portugais uniquement. Notre partie favorite est la vue depuis l’étage.

Puis nous nous mettons en tête de déguster le café de Fogo. Direction DjarFogo, un torréfacteur tenu par une femme très sympa. Notre tasse est suffisamment bonne pour que nous repartions avec un sachet entier.

Notre dernière découverte à São Filipe est sa plage, située en contrebas. Sans les maillots, car la baignade est réputée dangereuse. Les habitants trempent leurs pieds tout au plus et se consolent avec une partie de foot ou une rêverie face à l’île voisine de Brava, au coucher du soleil.

 

Notre avis sur l’île de Fogo

Nous n’avions initialement pas prévu de visiter Fogo, éloignée de nos îles du nord, mais les fameux soucis de ferries capverdiens nous ont amenés à tout réorganiser. Sans regrets, car Fogo est une île hors du commun. Nous avons surtout adoré passer du temps au pied du pico, immergés dans un environnement et une vie locale si particuliers. La ville de São Filipe nous a moins emballés, sans être désagréable pour autant.

 

Bonus : la végétation de Fogo