Kotor et Perast, splendeurs du Monténégro

Voici le tout premier article d’une série à propos de notre voyage d’un mois et demi au Monténégro et au Kosovo sans voiture ni avion. Au printemps dernier, après une succession de trains, ferry et bus, entrecoupés de très agréables pauses à Bologne, Split et Dubrovnik, nous entrions au Monténégro. Et plus précisément par son gosier, les fameuses bouches de Kotor.

 

Notre bus navigue paisiblement entre les pins parasols et les cyprès, lorsque nous découvrons une première baie. Elle se resserre et, tandis que nous pensons en atteindre le bout, elle s’élargit à nouveau sur un deuxième « fjord » encore plus majestueux, cerné de montagnes et constellé de villages.

 

 

La douce caresse d’une étape à Perast

Nous choisissons comme première halte au Monténégro le village de Perast, petit attroupement de maisons blanches et de palais vénitiens posés à quelques pas des clapotis de l’eau.

Coupable d’être trop beau, le village s’emplit de touristes le jour et pffffiout, se dégonfle le soir. Nous suivons le conseil de notre guide papier en passant une nuit sur place. Les locaux ressortent alors de chez eux et récupèrent l’exclusivité de leurs bancs avec vue.

Il reste bien quelques Mercedes devant les hôtels chics du rivage, mais il suffit de faire quelques pas derrière pour trouver entre les vieilles bâtisses des Zastava rouillées, ainsi que des tables improvisées, des pots de plantes éparpillés, des chats ensommeillés… un écosystème que nous trouvons aussi charmant que le bord de l’eau.

Ravis au coucher, nous nous réveillons sur un nouvel enchaînement de petits plaisirs.

Astucieux, les habitants de Perast ont incliné l’arrière de leur village afin d’offrir d’autres angles.

Nous nous perdons dans des escaliers avec ou sans issue et débusquons notre plus belle vue sur la baie de Kotor depuis le parvis de l’église Notre-Dame du Rosaire.

Difficile de ne pas remarquer deux petites îles face à Perast. L’une est un cimetière reconnaissable à ses cyprès (il y a toujours des cyprès dans les cimetières, pas vrai ?). L’autre est une île artificielle.

Durant des décennies, les têtus marins du village ont jeté à l’eau des pierres jusqu’à faire émerger une île, puis ont continué de déménager des pierres pour y bâtir une église : Notre-Dame du Rocher.

Désormais les marins transportent… les touristes (pour 5€ par personne).

L’intérieur de l’église est la partie surprenante de l’îlot, en commençant par le plafond peint qui lui vaut le surnom de « Chapelle Sixtine du Monténégro ». C’est exagéré, nous dirions plutôt une chapelle quatre ou cinqtine maximum. Quant aux murs, ils sont jonchés de plaquettes d’argent, autant de tentatives de marins d’acheter les bonnes grâces de Marie.

De retour sur la (vraie) terre ferme, un dernier crochet nous mène à la mini plage de Perast, où les bronzeurs sont déjà bien installés. Et hop, nous grimpons dans le bus pour Kotor.

 

Kotor, fort belle et for… tifiée

Kotor, notre étape suivante, n’est qu’à une demie bouche de Perast. Nous aurions pu rester à Perast et visiter Kotor à la journée, mais la perspective d’échanger notre rez-de-chaussée contre ce studio avec vuei nous ravit. Et quelle vue !

Nous atterrissons à trois minutes à pied d’une longue promenade qui fait office de rive, agrémentée de nombreuses terrasses et d’une ribambelle de tout petits bateaux.

Il suffit de suivre doucement la jetée pendant dix minutes pour atteindre la vieille……… la vieille……… euh… attendez. Pause. VOUS AVEZ VU CE MONSTRE ???!!!??!

Tels des hippopotames dans une flaque, les paquebots de croisières s’invitent au fond des bouches de Kotor et se garent le nez dans les murailles. (Ironie du sort, notre hôte nous révèle être capitaine de l’un de ces mastodontes !)

 

La vieille ville de Kotor

S’il vous prend l’envie de tourner un film médiéval au Monténégro, n’hésitoyez point, accourez à Kotor. Première caractéristique : ses fortifications. Après moult attaques de pirates, la ville a fini par se protéger derrière un rempart triple épaisseur.

Sa largeur est telle que le chemin de ronde propose un jardin arboré, ainsi que de superbes vues (sur un paquebot MSC si vous n’avez pas de chance).

À l’intérieur des murs, se cache l’autre particularité de Kotor : un entrelac de ruelles étroites où les vieilles pierres sont reines.

Ah non pardon, ce sont les chats les vrais maîtres des lieux. Ils sont absolument partout, avec une affection particulière pour les bancs publics. Pourquoi les humains seraient-ils prioritaires ?

Une particularité de Kotor est d’être située sur la ligne de séparation officielle entre l’Occident devenu catholique et l’Orient devenu orthodoxe. Les deux types d’églises sont facilement différentiables, mais il y eut une période où popes et prêtres se les partageaient selon un emploi du temps établi.

 

Du côté ortho, nous visitons l’église Saint-Nicolas, sous les yeux sévères d’énormes tableaux.

Côté catho, notre tentative d’admirer la cathédrale Saint-Tryphon se heurte à l’heure de fermeture. Juste le temps d’apercevoir de jolis lustres (entrée 3€).

S’il y a une chose qui met toutes les croyances d’accord, c’est le charme des ruelles. Vers la porte principale, elles sont clinquantes et commerçantes. Mais n’hésitez pas à vous perdre sans fil d’Ariane et à explorer le fond de la cité, plus calme et plus cabossée, avec des mauvaises herbes entre les murs.

Les placettes portent des noms comme place de la Salade, place de la Farine, place du Lait, en référence aux anciens marchés qui s’y tenaient. Aujourd’hui, cela donnerait place des Cartes Postales, place des Céramiques…

… et de nombreuses places des Verres ou places des Assiettes. Des terrasses s’agrippent partout, aux rares coins de trottoir libres et s’animent en fin de journée, ce qui ajoute à Kotor quelques points de sympathie supplémentaires.

Si votre dernier verre vous mène au crépuscule, vous découvrirez Kotor dans sa tenue de soirée, illuminée par des lanternes. 

Et pour admirer ou rapporter des spécialités des Balkans, c’est au marché qu’il faut se rendre. Une bouteille de rakija artisanale par exemple, parfaite pour désinfecter les plaies.

Il nous reste deux conseils légèrement sportifs à partager, et ensuite nous vous laissons vaquer à vos occupations.

 

Le fort de Kotor : montée haletante contre vue captivante

Notre avant-dernier conseil offre une perspective totalement différente sur les incroyables paysages des bouches de Kotor. Il s’agit des 1300 marches qui mènent au fort. C’est clairement sportif, mais les fleurs omniprésentes et les vues de plus en plus plongeantes fournissent le courage nécessaire.

Ici encore, les chats sont chez eux. Ils observent ces drôles de bipèdes traverser leur salon en haletant dans un sens, en dévalant dans l’autre.

Après cinquante minutes de grimpette, les ruines de la fortification offrent un belvédère assez sensationnel !

Unique bémol, le tarif déjà élevé lors de notre passage a bondi à 15€ en 2024. Jetez un œil à des applis telles que Wikiloc ou Maps.me pour repérer des randonnées alternatives, plus longues mais gratuites.

 

Balade à vélo entre Kotor et Dobrota

Autre idée de promenade autour de Kotor : nous recommandons fortement le vélo pour une virée au bord de l’eau. Nous avons la chance que notre hôte nous en prête, mais il est possible de trouver des loueurs de vélos. Nous nous contentons d’une courte distance jusqu’au village de Dobrota, savourée en pédalant le plus lentement possible.

Ce bout de côte était autrefois habité de nobles ou de capitaines de navires (c’est toujours le cas !), qui y ont laissé quelques palais et riches demeures. Plus récemment, les cafés et restaurants ont ajouté sur des morceaux de quais des terrasses aussi douces que la mousse de leurs cappuccinos. Impossible de résister à une pause !

Nous nous donnons comme objectif de pédaler jusqu’à l’église Saint-Eustache. Ne venez pas de loin juste pour elle, mais si vous y passez, pensez à admirer la mosaïque derrière le chœur.

 

Tivat et Porto Montenegro

Notre dernière visite dans les bouches de Kotor est le village de Tivat, rallié en bus le temps d’un après-midi. Le richissime propriétaire de la marina de Montecarlo à Monaco a soi-disant repéré depuis son hélicoptère une ancienne base militaire collée au village, l’a transformée en parking de luxe pour yachts et l’a rebaptisée Porto Montenegro. Il paraît que c’est mignon à voir.

C’est vrai que ce n’est pas moche, mais… nous ne faisons pas partie de la cible ! Nous ne voyons que des restaurants clinquants, des hôtels cinq étoiles, des Aston Martin, des agences yacht-immobilières, des palmiers fraîchement plantés et… un orage en approche !

Nous laissons passer l’ondée chez Kafeterija (qui sert d’excellentes boissons), puis rentrons. Selon nous Tivat n’est pas un incontournable des bouches de Kotor, mais si vous êtes motorisés, n’hésitez pas à faire le tour de toute la péninsule. Certains coins semblent charmants, notamment vers la pointe et Lepetane.

 

Notre avis sur la baie de Kotor

Les paysages de Kotor et de ses environs sont uniques et absolument magnifiques. Le revers de la médaille d’or de ce concours de beauté, c’est le tourisme de masse. Nous en avons peu souffert en mai, hormis les jours de croisières, en revanche nous l’avons subi sur les prix. C’est en nous écartant de la foule que nous avons savouré la dolce vita kotorienne, que ce soit à pied, à vélo ou en terrasses, mais toujours avec vue !