Depuis longtemps, l’idée de randonner en Irlande nous faisait rêver. Nous nous imaginions arpenter de vertes falaises, du vent dans les cheveux et le goût du sel sur la peau, puis pousser la porte d’un vieux pub, boire des chopes sous le portrait d’un marin barbu et recommencer le lendemain. Eh bien c’est peu ou prou ce que nous avons vécu l’été dernier sur la Dingle Way, un sentier de randonnée itinérante qui fait le tour de la péninsule de Dingle, réputée pour ses paysages préservés et ses traditions.
L’itinéraire officiel s’étale sur 176 kilomètres, répartis entre huit ou neuf jours. Nous trichons légèrement à coup de bus (ne le répétez pas !) pour réduire sa durée à cinq jours. Plus précisément, au lieu de boucler la boucle de Tralee à Tralee, nous choisissons le village de Dingle comme ligne de départ et arrêtons nos pas à Camp.
Cela permet de réduire nos efforts à une centaine de kilomètres… mais nous en ajoutons une poignée de plus à Dingle, sorte de journée de préchauffe pour réveiller nos mollets et acclimater nos gosiers à la Guinness. Nous allons vous expliquer tout cela plus en détail !
Jour 0 : Tralee, porte d’entrée de la péninsule de Dingle
À peine débarqués du ferry à Cork, nous filons en bus vers Tralee. Pas spécialement par intérêt touristique, mais surtout pour préparer notre départ. C’est-à-dire que nous shoppingons quelques denrées transportables et dormons à l’hôtel. Hôtel qui pourra ainsi veiller sur une partie de nos bagages pendant que nous dégourdirons nos gambettes.
Mais les Irlandais ont le chic pour rendre chaleureuse et accueillante la plus banale des villes, grâce à leurs enseignes plus vintage et plus colorées les unes que les autres. Rien d’extraordinaire pour les habitués de l’Irlande, mais en tant que novices, nous nous laissons happer.
Pas besoin de soleil lorsque chaque rue est un arc-en-ciel.
Nous ratons à un cheveu près la Fête de la Rose de Tralee, un concours de beauté et surtout un bon prétexte pour sortir les cornemuses, les guirlandes et les pintes de bière dans la rue. À défaut, nous admirons les roses de Tralee… à la roseraie du parc The Green.
Conseils pratiques sur Tralee
Se loger et laisser des affaires
Nous avons choisi le Tralee Townhouse (~77€)i, un hôtel sans charme particulier mais très bien situé. Le fait que nous puissions laisser un gros sac d’affaires dans un local sécurisé pour six jours a joué dans la balance !
Dîner à Tralee
La ville ne manque pas de restaurants, mais de notre côté nous avons attrapé un plat indien à emporter chez Roti, très bon !
Petit-déjeuner à Tralee
Pour notre premier matin, nous avons voulu tester le petit déj typique, pas super raffiné, mais copieux comme deux. Le pub-restaurant Kirby’s Brogue Inn en propose plusieurs versions, dont un végétarien.
Haricots sauce tomate, œufs sur le plat, toasts, frites, gaufre et hash browns.
Jour 1 : Dingle, un phare, des dauphins et mille pubs
Bilan de la journée : 5km, 1h30
Péninsule de Dingle, nous voilà ! Comme expliqué plus haut, nous survolons en bus les trois premières étapes (Tralee – Camp – Anascaul – Dingle) pour gagner du temps. D’après les témoignages, ce n’est pas la plus belle partie, donc pas de remords.
Tant de vert à la fin de l’été ? Par quelle sorcellerie ?
Nous aurions aussi pu prendre un bus de bon matin et partir directement sur la boucle. Nous choisissons de démarrer tout en douceur, marcher un peu et dormir à Dingle, le gros village qui a donné son nom à la péninsule. C’est une étape agréable, mais totalement zappable si vous êtes impatients d’en découdre avec la Dingle Way.
Nous découvrons un charmant port aux bateaux colorés, aux maisons colorées et au paysage coloré. Seul le ciel est grisoune.
Sous ce petit 17°C frisquet, deux populations se distinguent : les Irlandais vivent leur meilleure vie en tee-shirts à la terrasse du pub, les touristes enfilent leurs pulls en laine fraîchement acquis dans l’une des jolies boutiques de souvenirs. Rassurez-vous, nous avons négocié avec Météo-Irlande pour que le soleil revienne dès le lendemain.
Nous repérons un sentier côtier qui vadrouille jusqu’au phare de Dingle, à moins de 2,5km du centre-bourg. Nous plongeons immédiatement dans l’ambiance qui nous entourera pendant les cinq jours suivants, avec de vastes paysages verts, des murets de pierre et un grand calme, à peine troublé par l’océan qui ronronne, quelques promeneurs qui nous saluent bien bas et des moutons qui nous saluent bien bêêê.
Arrivés au phare, nous posons nos sacs à dos dans l’herbe.
Mais… mais… Nom de Lugus (le dieu celte) !
Ce ne seraient pas des dauphins là-bas ?!? Mais oui ! Ils prennent l’air juste face à nous, hélas hors de portée d’appareil photo. Nous comprenons mieux le succès des boat tours vendus au port !
Conseils pratiques pour visiter Dingle
Dormir à Dingle
Nous pensions ronfloter dans le mini camping du Rainbow Hostel (15€ par personne), mais une météo incertaine nous a intimidés. Nous nous sommes rabattus sur la chambre d’hôtes Hawthorn Rooms (~97€)i, probablement la plus confortable de notre séjour, avec un excellent accueil. Pas de véritable petit déjeuner, mais quelques bricoles que vous pouvez compléter avec vos propres victuailles. Notez que la maison se situe à 20 minutes à pied du centre de Dingle, sur une route pas très piétonne.
Déguster une bonne glace
Les glaces aux parfums irlandais (chocolat – whisky, baies roses – gin, butterscotch et autres…) de chez Murphy’s Ice Cream nous ont laissés en extase. Ici se trouve la boutique mère, avant qu’elle ne fasse des petits ailleurs en Irlande.
Dîner à Dingle
Dans la famille Murphy, nous demandons le pub. Bonne pioche, il sert une dizaine de plats copieux et moins chers qu’ailleurs, dont un curry végétarien (plutôt bien épicé !), dans une ambiance typiquement pubesque.
Petit-déjeuner à Dingle
Notre bed & « pas très breakfast » ne proposant que quelques biscuits en guise de petit déjeuner, nous avons profité de notre traversée du village pour avaler de bonnes pâtisseries et boissons chaudes au petit Bean in Dingle, très animé et accueil sympa.
(Nous pouvons peut-être arrêter de préciser lorsqu’un commerçant est sympa, puisque TOUS les Irlandais sont sympas !)
Jour 2 : Dingle – Dunquin, criques turquoise et rochers pointus
Bilan de la journée : 20km, 7 h
Nous ouvrons notre fenêtre sur un soleil radieux, qui nous suivra quelques jours (merci à Météo-Irlande pour leur aimable collaboration).
C’est parti pour la véritable Dingle Way ! Les balises en forme de petits bonhommes jaunes nous guident dans un premier temps sur une route asphaltée. Heureusement, les voitures irlandaises sont particulièrement prudentes et freinent dès qu’elles nous repèrent, pas-sages piétons.
Sur les bas-côtés, nous avons droit à une jungle de fleurs permanente, avec des milliards de fuschias, crocosmias, ajoncs, bruyères et autres beautés non identifiées. Oh, et des mûres énormes, que nous nous empressons de picorer.
Attention simplement à respecter une règle tacite entre les humains et le « petit peuple » : ne dérangez pas les buissons d’aubépine, qui abritent des fées.
Nous marchons sur une plage à marée basse…
… puis bifurquons dans les terres, traversons quelques hameaux, avant de retrouver l’océan. Nous pique-niquons sur la corniche d’une ténébreuse côte sauvage, déchiquetée.
À partir de là, le sentier de randonnée fuit les voitures et grimpe sur les pentes. Les paysages sont complètement « dingle » : la vue sur les flots, les murets de pierre, quelques huttes vieilles de cinq mille ans, des moutons, des fougères et des fleurs. Encore des fleurs ! D’ailleurs, les sommets qui nous surplombent ont une teinte marron, qui s’avère de près être une salade de pétales jaunes et violets.
Un détail ne vous aura pas échappé. Non contents d’avoir peinturluré leurs maisons et leurs collines, les Irlandais bigarrent aussi leurs moutons. Pratique pour savoir si une brebis retrouvée appartient aux McDonaghs ou O’Sullivans et éviter une nouvelle guerre des clans.
En parlant de guerres épiques, nous croisons plus loin ce gros rocher appelé Dunmore Head, lieu de tournage de Star Wars :
Puis deux cafés arrivent à point nommé pour l’heure du thé. La pause en terrasse s’impose !
Le petit quai Dunquin Pier est affublé d’une photogénique paire de cailloux.
Encore un effort et nous atteignons le mini village de Dunquin, notre étape du soir.
Nous avons réservé ici une chambre et nous découvrons que d’autres randonneurs en ont fait autant. Ambiance linge qui sèche devant chaque porte !
Tout ce beau monde débarque ensuite au pub d’en face, seul restaurant du coin.
Une Guinness et un bon repas sur fond de musique irlandaise : cela va devenir notre routine.
Si vous trouvez la Guinness trop amère, commandez-la avec une pointe de sirop de cassis (« Guinness with Blackcurrant »), tous les pubs en ont.
Conseils pratiques pour randonner entre Dingle et Dunquin
Repas du midi en route
Si besoin, des pubs attendent les ventres déjà vides à Ventry, mais c’est un peu tôt sur le chemin. Le café suivant est le Caifé na Trá qui sert des sandwichs, soupes et pâtisseries, mais c’est un peu tard. Pour notre part, nous avions prévu un pique-nique.
Dormir à Dunquin
Nous avons logé à la An Portán Guest House (95€ la nuit, petit-déjeuner copieux compris)i. Elle ressemble à un motel américain un peu vieillot, mais l’on s’y sent bien et les alentours sont jolis. Il n’y a, à notre connaissance, pas de camping par ici.
Dîner à Dunquin
Le Kruger’s Bar, situé littéralement à 30 secondes à pied de notre logement, est un bon pub typique qui sort quelques tables dehors à la belle saison. Attention, sa cuisine ferme à 20h strictes comme souvent en Irlande. Adaptez votre rythme pour ne pas mourir de faim. Options végétariennes et vegan.
Jour 3 : Dunquin – Ballydavid, plages, verdure et concert
Bilan de la journée : 26km, 8h
Une bonne dose de bitume nous attend en ce début de journée. Nous sommes récompensés par la magnifique plage de Clogher et ses eaux translucides.
Après une incursion dans les terres, nous retrouvons la mer sous forme d’une longue plage, la Wine Strand. Cette étape est globalement plate, sorte de calme avant la tempête. C’est-à-dire que les sommets qui nous toisent au loin constitueront notre étape du lendemain !
Nous repérons régulièrement des vieillards à bérets, accompagnés de leur chien, qui ne connaissent visiblement pas la retraite. Ils pilotent un tracteur par-ci, nourrissent une vache par-là ou rempilent des pierres par-dessus un muret.
L’étape fait normalement vingt-deux kilomètres et s’arrête à Feohanagh. Nous en avalons quatre de plus pour atteindre un pub repéré dans le hameau de Ballydavid.
Son point fort ? Il accepte le plantage de tente dans son jardin.
Grand bien nous en prend, puisqu’un groupe de six musiciens débarque au milieu de notre dîner avec leurs violon, violoncelle, cornemuse, guitare, flûte, accordéon et harpe pour une session endiablée.
L’un des meilleurs moments de notre Dingle Way ! La musique est si entraînante que nous tanguons encore en rejoignant notre tente.
Ne vous fiez pas à la couleur de cheveux des musiciens, ils s’y connaissent pour mettre le feu.
Conseils pratiques pour randonner entre Dunquin et Ballydavid
Repas du midi en route
Nous avons déjeuné un peu tard dans le petit pub jaune et rouge Tigh T.P. avec une soupe et du pain à l’ail. Les Irlandais petit-déjeunent copieusement et dînent tôt. Ils préfèrent donc manger léger le midi et presque tous les restaurants/pubs/cafés proposent une soupe du jour.
Dormir à Ballydavid
Nous avons dormi sur la belle pelouse arrière du pub An Bothar, très tranquille. La petite famille qui le gère demande 5€ par personne pour l’utilisation de la douche et 12€ pour un bon petit déjeuner copieux. Il est aussi possible d’y prendre une chambre (135€, petit déjeuner compris, ce n’est pas la même gamme de prix !)i.
L’inconvénient est que nous avons dû allonger notre étape pour l’atteindre. L’avantage est qu’il est situé sur la Dingle Way, ce sont donc 4km glanés sur l’étape suivante, la plus difficile du circuit.
Dîner à Ballydavid
La cuisine de notre pub s’approche presque de celle d’un restaurant gourmet et attire donc des gens de loin. Pensez à appeler pour réserver votre table. Options végétariennes (bien entendu) disponibles (comme presque partout en Irlande). Et tentez de viser le mardi, si nous avons bien compris c’est le soir choisi par le groupe de musiciens pour faire vibrer les pintes.
Jour 4 : Ballydavid – Cloghane via le Brandon Pass
Bilan de la journée : 17km, 600m de dénivelé positif, 6h
Aujourd’hui, c’est la journée « cardio » avec grimpette sur montagne ! Nous partons à l’assaut du col de Brandon à 600m d’altitude. Vous pensiez que Colomb était le premier Européen à atteindre l’Amérique ? Eh bien le moine explorateur qui a donné son nom à la montagne l’aurait précédé d’un millénaire. Sauf qu’au lieu des Indes, il pensait avoir découvert… le jardin d’Éden.
Mais revenons à nos moutons. Nous sommes poursuivis sur tout le début de l’ascension par un troupeau couleur schtroumpf, qu’un berger mène brouter.
La vue se dégage progressivement dans notre dos sur des falaises balèzes. Puis, une fois le col franchi, c’est la péninsule de Maharees que nous zyeutons, où nous trotterons et camperons le lendemain.
Parmi les marcheurs que nous croisons, les Irlandais sont particulièrement sociables. Ils ne se contentent pas d’un salut rapide, ils aiment développer la conversation, posent des questions sur notre origine, notre randonnée, nos impressions… et adorent le mot « lovely ».
Autre fait notable, nous sommes doublés par une randonneuse canadienne qui arpente la Dingle Way du haut de ses… 80 ans ! Nous avons demandé une analyse anti-dopage.
De retour au niveau de la mer, nous enchaînons les villages et passons une tête sur la petite Cappagh Beach. Deux mamies la traversent, emmitouflées dans d’énormes manteaux-peignoirs qu’elles retirent pour nager.
En Irlande, le risque de choc thermique commence avant même de plonger.
Nous déboulons enfin à Cloghane, un village teinté de bonne humeur irlandaise et collé à un bras de mer paisible comme un lac.
Conseils pratiques pour randonner sur le Mont Brandon
Repas du midi en route
Comme nous savions qu’il n’y avait pas l’ombre d’un restaurant sur le Brandon Pass, nous trimballions un ravitaillement spécialement pour ce midi-là. Mais nous aurions pu nous alléger, puisque notre pub de la veille (An Bothar) proposait des sandwiches à emporter.
Dormir à Cloghane
Nous avons dormi au Mount Brandon Hostel (~85€, petit déjeuner compris)i. Ce n’est pas l’étape la plus confortable du séjour, l’auberge est vieillotte et pas super propre. Mais la gérante Mary est toute mimi, si vous aimez parler ! Voir ci-dessous pour une autre proposition.
Dîner à Cloghane
Mary met à disposition une cuisine un poil bordélique, si vous avez de quoi cuisiner (ou arrivez avant la fermeture de l’épicerie du village à 18h).
Nous avons préféré retourner au pub du village (c’est addictif !), qui s’appelle ici O’Connor. La nourriture n’est pas incroyable, mais la convivialité du gérant compense. Les autres randonneurs du jour sont déjà tous attablés et nous découvrons qu’ils dorment sur place. Le rapport qualité/prix semble meilleur qu’à notre hostel (voir les disponibilités ici)i. Ils proposent par ailleurs de camper dans leur jardin.
Jour 5 : Cloghane – Maharees sur la plage
Bilan de la journée : 16km, 4h30
Nous laissons dans notre dos Cloghane et le Mount Brandon. Après un bout sur route entre les voitures et les fleurs…
… nous sommes menés par les petits bonhommes jaunes vers le bord de mer. Le reste de la journée s’écoule à la cool sur la Fermoyle Beach, la plus longue d’Irlande, sous un ciel tout bleu.
La moitié des Irlandais crie à l’apocalypse, l’autre moitié prend des photos pour montrer à ses descendants.
N’allez pas pour autant imaginer sur le sable doré des alignements de parasols et des vendeurs de « chichi beignet chouchou ». La plage est très sauvage, pratiquement vide. Si vide que nous y croisons… une voiture qui se promène nonchalamment au bord de l’eau.
Mi-raison remporte son inscription à la liste des héros légendaires irlandais en bravant l’eau glaciale (14°C), sous le ricanement des mouettes rieuses.
Le trajet officiel de la Dingle Way pousse jusqu’au bout de la péninsule de Maharees, puis revient. Nous abrégeons en nous arrêtant à la moitié, au niveau de ses campings.
Les tentes sont invitées à s’installer dans un coin à l’écart, entouré d’un mur. Utile pour éviter qu’elles ne se transforment en cerfs-volants les jours de vent à décorner les bœufs. D’ailleurs, les vaches qui se promènent sur les dunes après les parpaings n’ont pas de cornes.
Nous sympathisons avec Joe, le gérant, qui nous offre des canettes fraîches. Même pour notre seul soir sans pub, la Guinness nous rattrape ! Nous la dégustons face à un somptueux coucher de soleil.
Conseils pratiques pour randonner entre Cloghane et Maharees
Repas du midi en route
L’épicerie Siopa An Phobail à la sortie de Cloghane prépare des sandwichs à la demande et vend toutes sortes de choses.
Dormir sur la péninsule de Maharees
Deux campings sont collés l’un à l’autre sur la petite péninsule. Malgré leurs noms identiques, ils sont indépendants. Nous choisissons Sandy Bay 2, plus petit que le 1. Comptez 20€ pour une tente deux personnes. Ajoutez 2€ le jeton pour une courte douche.
Pour ceux qui cherchent un logement en dur, c’est plus difficile. Il existe un B&B appelé Harbour House au bout de la péninsule, qui semble réservable par email.
Dîner au camping Sandy Bay
Le camping voisin Sandy Bay 1 possède une épicerie et un snack, hélas les deux venaient de fermer à la fin du mois d’août. Comme il n’y avait rien d’autre à proximité immédiate, nous avons appelé le restaurant OPTP à Castlegregory qui livre de la nourriture indienne ou américaine. Les currys sont très bons.
Jour 6 : Maharees – Camp, algues à foison puis terminus
Bilan de la journée : 15km, 4h30
Au réveil, nous surprenons une paire de lapins autour de la tente et tout un troupeau de nuages au-dessus. Le soleil est reparti vers des contrées plus exotiques.
Nous longeons un moment la plage du côté est de la péninsule de Maharees. Les sports nautiques sont déjà remballés pour l’hiver. Le sentier bifurque vers le village de Castlegregory, nous en profitons pour prendre un petit déjeuner.
Les paysages font grise mine, nous nous sentons chanceux d’avoir eu quatre jours si beaux auparavant !
Cette dernière journée fait à nouveau la part belle aux plages : la Castlegregory Beach, suivie de la Camp Beach. Sauf qu’elles sont souvent pleines d’algues, moins séduisantes.
Oh, la pluie déboule ! Cela sent la fin de la rando, la douche chaude et le lit confortable. Nous atteignons Camp, sirotons une soupe dans un café en attendant le bus et, au revoir la Dingle Way, ses pubs et ses moutons !
Conseils pratiques pour randonner de Maharees à Camp
Petit-déjeuner à Castlegregory
Puisque nous n’avions rien à nous mettre sous la dent au camping, nous avons attendu d’atteindre Castlegregory pour prendre un petit déjeuner chez Moe’s Café. Ils proposent d’excellentes boissons chaudes ainsi que des pâtisseries et des sortes d’hamburgers.
Repas du midi
Nous avons déjeuné à Camp, juste avant d’attraper le bus de retour. Le Ashe’s Coffee Bar ressemble à un vieux pub de l’extérieur, mais cache en réalité un café très cosy. Il prépare entre autres des soupes délicieuses. Attention, il ferme à 15h (ainsi que le lundi et le mardi).
Notre avis sur la Dingle Way
Cette randonnée nous en a mis plein les mirettes avec ses falaises, ses plages, ses paysages verdoyants et ses fleurs par millions. Nous regrettons juste que l’itinéraire passe un peu trop sur route (25% du temps au doigt levé), malgré la prudence des voitures.
Par ailleurs, nous avons adoré la vie retrouvée régulièrement dans les villages, ainsi que la routine de nos soirées dans des pubs chaleureux, permettant une certaine immersion dans la culture irlandaise.
Conseils pratiques pour organiser une randonnée itinérante sur la Dingle Way
Arriver sur la péninsule de Dingle et en repartir
- Nous sommes arrivés à Tralee depuis Cork, comptez environ 20€ de bus pour une durée de 2h15 et à peu près pareil en train. Billet acheté au guichet de la station de bus.
- Le bus de Tralee vers Dingle met environ 1h et coûte 11€ si vous payez au chauffeur. Installez l’appli TFI et pré-payez en ligne pour obtenir 30% de réduction, soit 7€70. Cette astuce semble fonctionner dans toute l’Irlande, mais seulement sur les bus locaux, pas sur les grandes lignes. Horaires disponibles en ligne.
- Retour de Camp à Tralee : 20 minutes, 4€40 au chauffeur (moins via l’appli TFI).
Nos étapes de la Dingle Way récapitulées
Il n’existe pas d’étapes fixées et obligatoires sur ce sentier, chacun fait comme il le souhaite. La plus grosse contrainte concerne les logements, qui sont rares et dont les places sont limitées. Réservez-les au plus tôt pour figer et sécuriser votre trajet (sauf si vous campez, naturellement).
Nous nous sommes inspirés des étapes préconisées par le site thedingleway.ie, puis les avons adaptées à nos envies :
- Jour 1 : Dingle – Dingle – 5km – 1h30 – niveau facile (zappable)
- Jour 2 : Dingle – Dunquin – 20km – 7 h – moyen
- Jour 3 : Dunquin – Ballydavid – 26km – 8h – un peu trop long
- Jour 4 : Ballydavid – Cloghane – 17km – 6h – moyen
- Jour 5 : Cloghane – Maharees – 16km – 4h30 – marche sur sable
- Jour 6 : Maharees – Camp – 15km, 4h30 – marche sur sable
Si vous comptez parcourir la Dingle Way en entier, nous recommanderions de remplacer notre jour 1 par trois étapes : Tralee – Camp – Anascaul – Dingle. Puis d’ajouter un dernier jour de Camp à Tralee. Soit un total de neuf jours.
Les autres randonneurs itinérants rencontrés sur la Dingle Way tournaient dans le même sens, mais à priori rien n’empêche de se lancer à contresens. Nous les retrouvions au pub le soir.
La difficulté
Si vous suivez les mêmes étapes que nous, c’est une randonnée assez facile qui nécessite juste un peu d’endurance pour tenir sur les journées les plus longues. Autrement elle n’est compliquée ni techniquement, ni pour s’orienter, ni pour le cardio. Nous avons seulement eu un peu mal aux pieds à force d’enchaîner les kilomètres, en particulier sur goudron et sur sable.
Pas besoin non plus de se presser, vous avez le temps pour des pauses, par exemple une soupe le midi ou un gâteau au goûter si un café ou un pub passe à côté de vous.
Dormir sur la Dingle Way
Comme expliqué plus haut, il est crucial d’anticiper les hébergements car ils ne sont pas nombreux et vous serez en concurrence avec les touristes qui voyagent en voiture. Nous recommandons tous nos logements (cités dans les infos pratiques plus haut). Les tarifs sont élevés en Irlande, et ils ont encore augmenté depuis notre passage, mais la qualité est au rendez-vous et nous avons ronflé comme des loirs. Nous posons juste un bémol sur le confort de l’hostel de Cloghane (à remplacer peut-être par le pub d’à côté).
Nous avons aussi apprécié nos deux nuits en tente, cela ajoutait du charme et réduisait le tarif moyen de la nuitée. En revanche, cela implique un poids non négligeable sur le dos. Et encore, nous avons investi dans du matériel ultra-léger (voir notre équipement de randonnée itinérante). Le risque de pluie élevé est aussi un argument en défaveur du camping. Nous avons campé les soirs 3 et 5 et avons repéré des lieux acceptant les tentes les soirs 1 et 4 (indiqués dans les infos pratiques des étapes). Le bivouac n’est pas strictement interdit en Irlande, mais les terres ont toutes un propriétaire et les murets/clôtures sont partout. Nous n’avons pas tenté, mais d’après ce que nous avons pu lire, il semble important de toujours demander conseil ou autorisation aux locaux.
Se nourrir sur la Dingle Way
Vous ne serez pas coupés du monde et trouverez de quoi refaire le plein de calories. Il existe peu de boutiques sur le sentier, à part à Dingle et Cloghane, mais des pubs un peu partout et parfois des cafés.
Pour les repas du soir, nous étions abonnés aux pubs, qui nourrissent copieusement dans un cadre chaleureux. Ce ne sont pas de simples débits de boissons, mais des lieux de socialisation où toute la famille est bienvenue, une sortie de place du village avec des fauteuils bien rembourrés. La carte est souvent un peu grasse, du type hamburger ou fish & chips, mais quelques plats cuisinés viennent la compléter, dont une option végétarienne systématique (exemple curry, burger ou tajine).
Pour le midi, il convient de vérifier la position et les horaires des pubs/cafés avant de se lancer. Certaines étapes nécessitent d’attraper un pique-nique à votre point de départ, mais vous devriez pouvoir vous en sortir sans transporter des vivres sur plusieurs jours. Juste des petits en-cas pour tenir jusqu’aux ravitaillements.
Enfin, si vous dormez en bed & breakfast, les petits déjeuners sont copieux et aident à tenir plusieurs heures. Sinon, de nombreux pubs savent aussi servir le matin.
Équipement
Nous voyageons à peu près toujours avec le même matériel (tente ultra-légère, duvets, poches d’eau, bâtons… voir notre équipement de randonnée et bivouac). Seul notre équipement de cuisine est resté au placard. Pour l’Irlande, veillez en particulier à avoir des vestes anti pluie et des housses de sac imperméables.
Les fameuses midges
Ces minuscules mouches aiment attaquer au crépuscule et il paraît qu’il est vain d’essayer de lutter. Un dicton irlandais ne dit-il pas : une midge tuée, cent qui viennent aux funérailles ? Nous avons trouvé en pharmacie un répulsif chimique un peu violent à base de DEET, mais au final nous n’avons croisé les midges qu’un seul soir, et pas très longtemps. Rester en mouvement peut aussi aider.
S’orienter sur la Dingle Way
Il s’agit d’un sentier connu, les autorités locales prennent donc soin de son balisage (les fameux bonhommes jaunes) et il est difficile de se perdre. Il est toutefois pratique de compléter cela avec une carte. Une version papier est théoriquement disponible en boutique, mais nous ne l’avons pas trouvée. Nous avons à la place suivi cet itinéraire sur l’appli (payante) Wikiloc. L’appli Maps.me (gratuite) peut aussi aider.
Portions sur route
Le seul défaut de cette randonnée est qu’elle comprend de nombreuses parties sur route. Et pas n’importe quelle route : la touristique Slea Head Drive qui fait le tour de la péninsule de Dingle, étroite et parfois sans visibilité. Au moins, c’est une chance pour les randonneurs, car les voitures roulent à faible allure. Nous n’avons pas eu peur une seule fois.
La fréquentation
La randonnée semblait connue et nous redoutions une certaine cohue. Que nenni ! À cheval sur fin août et début septembre, nous n’étions qu’une douzaine de randonneurs itinérants à tout casser. Nous nous croisions la journée, puis nous retrouvions au pub le soir.
Marcher une seule journée sur la Dingle Way
Si vous n’avez qu’un jour à consacrer à la randonnée, alors nous vous conseillons notre étape n°2, la plus belle, entre Dingle et Dunquin. Une fois à Dunquin, attrapez devant le Kruger’s Bar le bus de la ligne 277 qui retourne à Dingle à 16h20 ou 18h20 (horaires exacts à vérifier sur internet).
Si vous aimez ce genre de randonnée itinérante en bord de mer, jetez un œil à notre article sur le GR21 en Normandie. C’est un peu le même style d’aventure, aromatisé à la sauce normande !
Super de vous lire
J’apprécie votre humour
Je pars en Irlande avec des amis dans une semaine c’est une très bonne mise en bouche
Merci pour ce message ! Bonnes balades irlandaises, à Dingle et ailleurs !
Hello ! Nous sommes passionnés de trek et actuellement en tour du monde, mais nous sommes tombés sur votre article et cette rando en Irlande a l’air génial. On se la note pour un futur voyage ! Merci ! Pauline & Jimmy
Salut les lamas,
Toujours heureux de faire connaissance avec de nouveaux tourdumondistes-randonneurs-blogueurs !
Bonne route à vous, et au plaisir de vous croiser au détour d’un sentier.
Au plaisir de croiser votre route également ! Bonne journée ! 🙂