Tachkent : une mosaïque de sensations

Depuis plusieurs années, notre carnet de rêves contenait cette ligne : « Visiter l’Ouzbékistan ». Pour une raison que nous n’expliquons pas, ce pays au croisement de l’ex-URSS et du monde musulman titillait notre curiosité. Alors, à l’automne dernier, nous profitons d’un voyage retour d’Inde pour débouler à Tachkent, capitale et première étape de notre visite du pays.

Tachkent a beau souffrir d’un léger manque de popularité touristique face au trio vedette Samarcande, Boukhara et Khiva, nous choisissons d’y passer cinq jours, qui nous permettront de remédier à notre profonde méconnaissance de la culture ouzbèke.

Mais trêve de blabla, place à nos impressions et conseils de visites à Tachkent !

 

 

Premiers étonnements à Tachkent

Débarqués mi-clos dans la nuit, nos yeux ne s’ouvrent sur les rues de Tachkent qu’au petit matin. Une pointe de contrariété fronce l’œil droit face à un flot continu de voitures, pendant que le gauche s’agite de ne voir passer que des Chevrolet, soit noires, soit blanches. Les deux s’écarquillent à l’unisson devant une vieille Lada moutarde, plus chargée qu’un mulet.

L’URSS souhaitait que des avions puissent atterrir en pleine ville. Les dirigeants suivants ont continué d’élargir les routes à la poursuite du « tout voiture ». Ce n’est pas trop notre conception du bonheur, mais étrangement, pas un coup de klaxon ne s’échappe de ces fleuves de bitume et de chrome. Même les passants sont calmes et silencieux. Nos oreilles malmenées en Inde n’en croient pas leurs tympans.

Le paysage n’est pas banal non plus. Nous ne savons jamais à quoi ressemblera le prochain coin de rue : immeubles soviétiques entremêlés dans les tuyaux du gaz, bâtiments ultramodernes, ruelles vertes et ombragées, balcons en fer forgé, mosaïques communistes…

La variété physique des habitants n’est pas moins déroutante : les visages font le grand écart entre Orient et Occident, avec un détour par le Moyen-Orient, résultat du brassage le long des anciennes routes de la soie.

Et puisque nous parlons soierie, nous remarquons que les générations au-delà de quarante ans ont un faible pour les vêtements amples et les motifs, tandis que les jeunes aiment se saper chic et soigné. Les vingtenaires en costume ou tailleur sont légion.

Là où Tachkent commence à nous amadouer, c’est par ses parcs. Nous en traversons un premier en admiration : ombragé, jardiné au poil et rempli de jeux pour enfants, bancs, cafés, vendeurs de gaufres, bouquinistes… avant de découvrir qu’il existe un tas d’autres parcs tout aussi verts et entretenus.

 

Le métro de Tachkent, un monument en soi

Notre premier conseil touristique est… un tour en métro, car de la même façon qu’à Moscou, les Soviétiques n’ont pas lésiné sur la déco des stations. L’objectif n’est pas idiot : plutôt que décorer des palais réservés à l’élite, fournir du beau au peuple, là où il en profitera.

Toutes les stations ne se valent pas. Nous recommandons Alisher Navoi pour ses voûtes en faïence, sa voisine Pakhtakor décorée de mosaïques florales et Kosmonavtlar qui célèbre les premiers cosmonautes.

 

La médersa Koukeldach

En chemin vers le grand bazar de Tachkent, nous passons admirer la médersa Koukeldach, notre première d’une loooooongue série. L’Ouzbékistan vénère ça.

Il s’agit de petites universités, bâties au Moyen Âge, qui enseignaient toutes sortes de savoirs assortis d’une bonne dose de religion. Si c’est votre première (comme nous) vous tomberez éberlués (comme nous) par l’enchevêtrement bleu-turquoise des mosaïques. Mais si vous en avez déjà vu quatorze… cette quinzième risque d’en cligner un sans faire sourciller l’autre.

 

Chorsu : quel bazar !

Attention, ce Bazar de Chorsu est hors norme. Le plus grand que nous ayons jamais visité ! Son totem central est une gigantesque soucoupe volante mosaïquée, mais celle-ci n’abrite qu’une fraction du nombre total de stands.

Nous passons deux heures à nous étonner de la variété des marchandises : légumes râpés, râpes, petites culottes, grandes tenues, pieds de lavande, arbres en pied, collines de patates, montagnes de cucurbitacées… À propos, l’Ouzbékistan est réputé pour son melon. Après nous être vu tendre une dizaine de morceaux juteux et sucrés, nous validons !

Nous craquons aussi pour le pain ouzbek, irrésistible lorsqu’il sort du four. Repérez les pains feuilletés, plus plats que les autres, ils ont un croustillant incomparable.

En parallèle, marchandes et clientes nous offrent un florilège de tenues colorées (à retrouver dans les allées des couturiers) et de sourires étincelants (les dents en or sont à la mode).

Enfin, s’il vous reste un petit creux entre les morceaux de melon et le pain, repérez le nuage de fumée. Il naît de la passion des Ouzbeks pour les grillades, aux stands de restauration.

Nous l’ignorons encore à ce moment de notre voyage, mais la visite des marchés s’affirmera comme notre activité préférée dans les villes ouzbèkes !

 

Place d’Hazrati Imam : le cœur historique de Tachkent

Passons aux choses sérieuses. Pour en prendre plein les mirettes, c’est au Hazrati Imam Complex qu’il faut venir mirer. Cette vaste place s’entoure des plus beaux monuments musulmans de la capitale : deux médersas, deux mosquées et, dans un coin au fond du parc, un mausolée où dort ce fameux imam Hazrati. Le tout orné de voûtes brisées, de mosaïques géantes et de dômes turquoise. Personne n’a encore inventé plus belle architecture.

Au milieu de la place, un mini musée présente une collection de corans, dont l’un serait le plus vieux du monde.

Histoire de ne pas perdre la main, les bâtisseurs ont ajouté en 2007 une nouvelle mosquée au complexe, en imitant le style de l’époque.

Et ils ne s’arrêtent pas là. Ils sont en train de fignoler un peu plus loin un impressionnant nouveau musée. Appelé Centre de la Civilisation Islamique, il devrait exposer des œuvres et artefacts liés à l’histoire du pays à travers les siècles, dont la collection de corans citée plus haut. Vous nous direz s’il vaut le coup !

Cette profusion de monuments est censée être entourée par les vieux quartiers de Tachkent. Nous nous engouffrons dans des ruelles au hasard et… euh… attendez… il y a erreur ? Où sont les maisons traditionnelles ? Les petites boutiques ? Les chats ? Nous errons seuls avec le vent sur des routes bosselées, flanquées de portes de hangars et de murs sans fenêtres.

Nous finissons par réaliser qu’il s’agit bien de la tradition ouzbèke. Les maisons s’organisent autour d’une cour ou d’un jardin intérieur en tournant complètement le dos à la rue, tant pis pour elle. Cela ne s’arrête pas là, en repartant nous tombons sur un projet immobilier qui prévoit de maquiller ce quartier derrière une série de façades, portes ou arches dans un style mille et une nuits complètement parachuté.

 

Broadway boulevard, Hôtel Uzbekistan et opéra

Dans cette grande ville éclatée, ce qui se rapproche le plus d’un centre vivant et animé est la rue Sayilgoh, surnommée Broadway. Voilà enfin une artère piétonne dans la capitale du Vroumvroumistan !

Que vous souhaitiez croquer un hot-dog, lécher une glace, louer des raquettes de ping-pong, vous faire tirer le portrait ou hurler dans un manège 3D, c’est ici qu’il faut venir. Le tout sous une constellation de loupiotes qui s’illuminent en soirée. Mais étrangement, il n’y a pas tant de monde, même un samedi soir.

À l’une des extrémités de Broadway, se trouve une place qui a vu défiler plusieurs gugusses en bronze : d’abord le général russe Kaufmann qui a colonisé l’Ouzbékistan, puis Staline et Karl Marx. Depuis l’indépendance, c’est au tour de Tamerlan, un conquérant un peu sanguinaire sur les bords, en particulier sur les bords de son territoire, qu’il a élargis de la Turquie à l’Inde.

Si vous souhaitez creuser l’Histoire, un joli petit bâtiment proche héberge le musée des Temurides, nom de la dynastie initiée par Tamerlan. Nous sommes arrivés trop tard pour le visiter.

La surprise principale de la place Amir Temur est l’imposant Hotel Uzbekistan, vestige de l’architecture brutaliste soviétique.

À l’autre extrémité de Broadway, un vol de cigognes nous accueille sur la place de l’Indépendance. En son centre, c’est le camarade Staline qu’il a fallu déboulonner, remplacé par un globe et une mère assise à ses pieds. La petite mère des peuples ?

Toujours dans ce quartier, nous passons admirer l’Opéra de Tachkent et, surpris par les prix bas, prenons deux billets au hasard pour le lendemain.

Le nom cyrillique que nous ne savions déchiffrer s’avère être Eugène Onéguine de Tchaïkovski, tiré d’un roman de Pouchkine, un peu long mais avec des surtitres en anglais pour nous permettre de suivre. PS : ne vous effrayez pas du panneau « ni jean, ni baskets », tout le monde le transgresse.

 

Parc des Martyrs et Tashkent Tower

Puisque les espaces verts sont les points forts de Tachkent, nous rendons visite au Parc des Martyrs (Shahidlar Xotirasi Maydoni). L’occasion de vous parler d’une des plus belles inventions ouzbèkes : les allées bordées de buissons de basilic. Chaque frémissement de vent libère un parfum qui met la vie en pause.

Oh pardon. Le parc est aussi particulièrement fleuri…

… et héberge en son centre une rotonde haute sur pattes dédiée aux Ouzbeks tués par les Russes à diverses époques.

Un élégant bâtiment de turquoise et de bois abrite un musée explicatif sur le sujet, hélas pas traduit donc peu éclairant.

Si nous avons fait le déplacement jusqu’ici, c’est aussi pour profiter des bonnes ondes et surtout de la vue offerte par la Tour de radiotélévision de Tachkent voisine. Un point d’observation est provisoirement fermé pour raisons techniques, alors nous optons pour un verre dans un restaurant rotatif accroché à cent mètres du sol.

Les 360° prennent une heure, pas de quoi attraper le tournis. C’est plutôt le cadre guindé qui nous déstabilise, mais nous réaliserons par la suite que les restaurants ouzbeks aiment le rococo et le tralala. Le tarif reste raisonnable, 50 000 Sum par personne pour l’assurance, plus une consommation minimale de 100 000 Sum, l’équivalent d’un mojito ou d’une belle gaufre.

Sur le retour, nous jetons un œil à la nouvelle mosquée Minor, toute belle, toute blanche, mais qui ne mérite pas forcément le détour.

 

Et pour finir, le Magic City Park !

Jusqu’ici, les soirées tachkentoises ne nous ont pas convaincus : peu d’animation dans les rues à part un début d’ambiance sur Broadway, des gratte-ciels qui remuent leurs LED colorées et le ballet des phares sur les boulevards. Sauf qu’à deux reprises, nous passons en bus devant un énorme délire illuminé et bondé de monde dont les guides touristiques ne parlent pas : le Magic City Park. La troisième fois, nous décidons d’être de la partie, surtout que l’entrée est gratuite.

Autour d’un château de conte de fées, nous découvrons une tyrolienne géante, des jeux d’adresse, des décors à thèmes, des restaurants et des boutiques. Surtout, nous remarquons que tout le monde sourit. Et c’est contagieux !

Mention spéciale pour le spectacle de jets d’eau à heures piles…

… et pour la féérique imitation de la place du Registan, en attendant de voir la vraie à Samarcande.

L’endroit ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais c’est le meilleur pour voir les habitants s’amuser !

 

Notre avis sur Tachkent

Même si cette ville immense a des airs d’hommage à la voiture, elle représente une étape intéressante et pas si désagréable. Et comme le gouvernement est décidé à booster son intérêt touristique, nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles surprises ces prochaines années. Bref, allez-y pour découvrir un autre aspect que l’Ouzbékistan des petites villes, mais faites-le en début de voyage pour éviter que la comparaison ne fasse trop mal. Deux jours suffiront pour la plupart des voyageurs.

 

Nous avons visité Tashkent en septembre 2024.